В истоках человеческой истории берет начало история украшений. Потребность в украше­нии, как мы еще и сегодня можем наблюдать у примитивных народов, выражена сильнее, чем потребность в одежде. «До одеяния было украшение» — так начинается одна из основополагающих работ по истории украшений. С самого начала украшение наряду со своей эстетической функцией должно было выпол­нять и иные важные задача. Во-первых, оно служило в качестве амулета или талисмана, во-вторых, украшением застегивалась или скреплялась одежда, обувь или пояс и укреп­лялась прическа. Поэтому мы можем подраз­делить украшения на символические, платяные, нательные и украшения для волос. Всякая эпоха создавала украшения по-своему, в не только с точки зрения присущего ей сти­ля, но и в том, что касалось выбора материала, способа обработки и техники. В древности главным образом египтяне, Греция и Рим су­щественнейшим образом определяли развитие украшений, позднее эту роль восприняла Ви­зантия. Каролингская эпоха, по общему мне­нию, стоит у истоков искусства украшения исторического периода в Западной Европе. Карл Великий, благодаря своей многогранной человеческой натуре, создал условия, которые привели к тому, что из наследия древних культур, христианства в творческой одарен­ности европейских народов выросла новая культура, которую обоснованно называют «каролингским ренессансом» и которая в значи­тельной степени повлияла на искусство укра­шений. Раннеготические украшения почти не сохранились до наших дней, о том, как они выглядели и применялись, мы узнаем из тог­дашней миниатюры и иконы, а иногда и плас­тики. Наилучшие образцы раннесредневековых украшений, которые дошли до нас, про­исходят из областей Рейна и Мааса. Драгоцен­нейшее женское украшение, которое нам из­вестно от этого времени, принадлежит к обла­чению императрицы Гизелы, надевавшей его, как утверждают, во время своей свадьбы с им­ператорам Конрадом II в 1027 г. В средневековом обществе лишь немногим из­бранным было возможно и доступно ношение драгоценного украшения. В эпоху Ренессанса этот круг расширился, и одновременно выс­шая аристократия и духовенство стала носить более роскошные украшения, чем это было принято в предшествующую пору. Тогдашние картины, главным образом произведения не­мецких мастеров, обстоятельно изображающие одеяния и украшения, дают нам об этом хоро­шее представление. Весьма часто, например, носили по несколько колец на одной руке. Ренессанс любил драгоценные камни и цвет­ную эмаль и обильно украшал ими наиболее популярные в те времена украшения — под­вески.

XVII век оказался поворотным для алмазной грани. В ту пору было изобретено гранение алмазов, которое выявило единственную в своем роде красоту бесспорного первенца среди драгоценных камней. В XVIII веке искусные ювелиры вправляли в броши, сул­таны, кольца и другие украшения мерцающие бриллианты в виде цветов, ветвей и бантов, которые особенно ярко сияли в празднично освещенных бальных залах, на больших прие­мах при дворе и тому подобных местах. По примеру французов в Европе также стали из­готовлять целые гарнитуры драгоценностей, «парурес», которые состояли из ожерелья, серег, броши, браслетов, а иногда и диадемы. Резные камни были в большой моде во време­на империи, а в последующие годы, когда все более широкие слои общества стали проявлять интерес к украшениям, принялись отыскивать новые, более дешевые материалы и новые средства и формы украшения, которым до сих пор уделяли мало внимания. В первую поло­вину XIX века эти усилия были продолжены, новые материалы или заново открытые спосо­бы обработки, новые техники украшения и т. д. обогатили ювелирное дело. Вторая поло­вина XIX века представляет собою застой и обращение вспять. Упадок древнего искус­ства, создавшего индивидуальное украшение, едва ли можно было задержать, однако в кон­це XIX века выявились новые тенденции, — место аристократических сокровищ заняли модные украшения, подчиненные совершенно иным законам.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

С ранних пор для изготовления украшений использовались самые разные материалы: бла­городные, но вместе в простые металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, цветная эмаль, жемчуг, кораллы и прочее. Отдельные страны и стилевые эпохи предпочитали опре­деленные материалы и поэтому часто распознаются по виду избранного ими материала и способу его обработки.

МЕТАЛЛЫ.

Золото.

Важнейший металл в производстве украшений. Этот желтый блестящий металл, обозначаемый в качестве  химического элементе знаком Аu (от латинского Aurum), самый ковкий среда всех металлов, способный разгоняться в пластинку 1/800 мм толщины или вытягиваться в проволоку длиной в 3000 м при исходном весе в 1 грамм. Золото необычайно стойко к воздействиям воздуха и кислот и растворяется только в реак­тивах; содержащих хлор, прежде всего в цар­ской водке (одна часть азотной кислоты плюс три части соляной кислоты). Поскольку в самородном состоянии золото отличается мягкостью, его в большинстве случаев сплавляют с другими металлами. Избранный для сплава металл определяет цвет золота: с преобладанием меди получается красное золото, в сплаве с серебром золото имеет желтый цвет, примешиванием никеля или палладиума достигают белого цвета. С XIX века указывается содер­жание золота, ныне оно выражается в тысяч­ных долях. 1000/1000 означает чистое золото и соответствует первоначальному обозначению в 24 карат, причем следует учитывать, что карат здесь, в отличие от драгоценных камней, является обозначением не веса, а содержания золота в сплаве. Для работы чаще всего ис­пользуется золото в 14 каратов (585/1000) и 18 каратов (750/1000). Приблизительное со­держание чистого золота в тех украшениях, которые не допускают какого-либо вмешатель­ства, устанавливается с помощью так назы­ваемой пробы чертой. В качестве пробирного камня используют черного цвета кремнистый сланец, проверяемым сплавом с нажимом проводят по его поверхности. Затем цвет штриха сравнивают с цветом штриха от пробирной иглы на слитке, содержание золота которого точно известно, и для лучшего распознавания слегка смачивают штриховой след смесью азотной в соляной кислоты. Для получения более точного результата необходимы лабораторные исследования, требующие про­должительного времени. Для изготовления дешевых украшений часто вместо золота ис­пользуют накладное золото, которое представ­ляет собою неблагородный металл, преиму­щественно сплав меди, покрываемый золотом.

Серебро.

Вслед за золотом оно играет значи­тельную роль в изготовлении украшений. Этот сияющий белым цветом металл, с химическим обозначением Ag (латинское Argentum), тверже золота и после него наиболее ковкий благород­ный металл. Серебро не окисляется, остается неизменным на воздухе; однако атмосферный сероводород, фосфор и фосфорный водород вызывают потемнение его поверхности. Для изготовления украшений серебро также сплавляется с другими металлами, особенно с медью (10—30%), и чистое его содержание в настоящее время тоже указывается в тысяч­ных долях. Однако еще в последнюю четверть прошлого века для обозначения содержания серебра в сплавах в Германии повсеместно использовали издавна употреблявшиеся еди­ницы: лот и гран. Проверка серебра происхо­дит сходным с описанной выше проверкой золота образом, на практике по большей части применяют сплавы 900/1000 и 800/1000. В Новое время дешевые украшения изготовля­ли среди прочего из альпака, похожего на се­ребро сплава меди, никеля и пивка.

Платина.

С XIX века в изготовлении укра­шений находит применение самый дорогой благородный металл, открытый в XVIII веке. Платиновые сплавы из-за их дороговизны обыкновенно заменяются в художественном производстве белым серебром, которое внеш­не более всего уподобляется этому дорогому металлу.

Наряду с благородными металлами для изго­товления украшений часто используются и не­благородные: так было в доисторические эпо­хи, в кустарном народном производстве и по­всюду, где благородные металлы слишком дороги.

СПОСОБЫ УКРАШЕНИЯ.

Наряду с тех­никами, которые находят повсеместное приме­нение в обработке металла, вроде гравировки, рельефной чеканка и канфарения, в произ­водстве украшений применяются и иные, ха­рактерные как раз для этой отрасли челове­ческой деятельности. К самым древним тех­никам этого рода принадлежат филигрань и зернь, которые были известны и с большим совершенством выполнялись еще в доистори­ческую эпоху.

Филигрань.

Под нею подразумеваются ис­кусные изделия из тонкой накерненой (рифле­ной) проволоки, которая или, как это было в ранние эпохи, припаивается на металличес­кую основу, образуя выразительный узор, или, как это стало правилом позднее и сохра­нилось вплоть до наших дней, превращается в искусно переплетенный жгутик, запаивае­мый лишь в местах пересечения. Изделия из филиграни были в определенные периоды чрезвычайно популярны и такие украшения, как серьги, пряжки, застежки, браслеты, бро­ши и другие, пользовались большой популяр­ностью. Особенное предпочтение отдавали фи­лиграни из серебра; золотая филигрань встре­чается реже. В некоторых странах украшения из филиграни еще и по сей день пользуются огромным спросом, хотя качество ручной об­работки отличается значительной неравномер­ностью. Филигрань в виде народного украше­ния встречается во всех частях света, так что в ней усматривают одну из первоначальных техник, присущих человеческой культуре. В художественных изделиях также часто встречается этот способ украшения. Напри­мер, в средние века филигрань неоднократно украшала церковную утварь, даже драгоцен­ные оклады книг. В наши дни филигранью украшают среди прочего и серийную продук­цию.

Зернь.

Напаянные на поверхности аналогич­ного металла — золото на золоте, серебро на серебре — золотые и серебряные зернышки, образующие различный, часто очень вырази­тельный орнамент, использовали для прида­ния большего эффекта своим изделиям златокузнецы уже давно минувших эпох. Эта тех­ника, которую мы сегодня называем гранули­рованием, увеличивает игру светотени и при­даст украшению своеобразную живость.

Чернь.

Также принадлежит к наследию давно минувшего прошлого, однако на протяжении столетий и эта техника снова и снова использо­валась искусными златокузнецами. Речь идет о нанесении в гравированные или травленые углубления светлого металлического основа­ния смеси. В качестве основы использовала, как правило, серебро, в качестве добавления — серебро, медь, серу, свинец и т. д., смешан­ные по определенным рецептам и различаю­щиеся в разные культурные эпохи по составу и цвету. Так, по Плинию, в древности использовали серебро, медь и серу, в то время как в средние века и в эпоху ренессанса добавлялся еще свинец. И сегодня златокузнецы часто держат в секрете свои испытанные рецепты. По названию русского города Тулы, где в XIX веке широко использовали чернь, «тульскими товарами» были названы украшенные ею предметы, имевшие успех в Центральной Европе.

Инкрустирование.

Это искусство Европа переняла из Азии. На предметах и украшениях из неблагородного металла (железо, сталь, бронза), реже из золота и серебра, награвировывали орнамент, вставляли в углубление золотую или серебряную нить, иногда тонкий лист, и молоточком плотно пригоняли укра­шающий металл к основе. Этот способ уже очень рано применяли в Дамаске, откуда он позднее попал в Византию и нашел употреб­ление также в Италии и Германии. Мавры занесли его в Испанию, где особенно красиво инкрустировались оружие и доспехи. Вели­чайшего совершенства в применении этого искусства достигли японцы и китайцы. В пе­риоды ранней европейской истории встре­чаются инкрустированные золотом серебря­ные украшения, равно как и золотые изделия — серебром; кроме того, даже парадные изде­лия из благородного металла инкрустирова­лись иноцветной проволокой из простого ме­талла.

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ.

Еще доистори­ческий человек использовал драгоценные кам­ни для украшения, и нет, пожалуй, ни одной эпохи в истории человечества, которая не находила бы никакой прелести в многоцветном великолепия этих минералов. По твердеет, чистоте, красоте цвета и разнообразию прелом­ления света драгоценные камни превосходят все иные дары природы и очаровывают даже такого избалованного знатока, которого обык­новенно в состоянии тронуть лишь изыскан­ные художественные произведения. Драго­ценные камни различаются по степени твер­дости. Наибольшей твердостью в 10 единиц обладает только алмаз, который греки назы­вали непобедимым, «adamas». Камни со сте­пенью твердости от 9 до 7 прежде определяли как подлинные драгоценные камни, которые с понижением твердости становятся полудра­гоценными или просто декоративными. Разу­меется, понятие «полудрагоценные камни» не всегда имеет твердо фиксированные грани­цы, поскольку не только твердость, во и редкость и красота также выступают крите­рием опенки, и до сих пор на этот счет не су­ществует единой точки зрения. В разработан­ной Фридрихом Мозе шкале твердости алмаз фигурирует, как уже было сказано, со степенью в 10 единиц, за ним следуют рубин и сапфир — 9, кошачий глаз; александрит, хризоберилл, шпинель, смарагд, аквамарин и благородный топаз — 8, аметист, гиацинт, турмалин, гранат, цитрин, дымчатый топаз и розовый кварц — 7 и другие цветные или прозрачные камни. Мерой драгоценного кам­ня в новое время становятся карат, который в противоположность карату драгоценного металла является показателем веса и равен 200 млгр, т. е. 1/5 гр.

Извлеченный из своего природного гнезда камень-сырец до заключения в оправу подвер­гается обработке, лишь благодаря которой и обнаруживается вся его красота. Известны по существу два разных вида обработки: шли­фование и резание, которые могут применять­ся и одновременно.

Шлифование в значительной степени повы­шает декоративные свойства драгоценного камня. Лишь цветовая игра, преломление света, сияние и форма пробуждают его к пол­ной жизни, поэтому гранильщик драгоценных камней должен точно знать естественное стро­ение кристалла, учитывать систему, заложен­ную в его основание, в стремиться выявить своеобразие минерала. При рассуждении о том, какого вида огранка была бы наиболее под­ходящей, он должен наряду с другими факто­рами всесторонне учитывать цветовые особен­ности камня. Удовлетворялись не только цве­товым великолепием и игрой света, — во все времена драгоценные камни использовали также в качестве материала для мелкой плас­тики.

Резьба в камне (глиптика).

Это искусство было известно и популярно у всех культурных народов древности и имело хождение также в кругу неевропейских народов. Уже в VI веке до н. э. искусство камнерезания пережи­ло свой расцвет в Греции, в Риме глиптика также была популярна. Техника и способность выражения художественной идеи в пределах самого незначительного простран­ства достигли высочайшего совершенства в геммах-интальо (углубленное резное изобра­жение) и камеях (выступающее резное изобра­жение в форме более или менее плоского рельефа) классической древности и даже се­годня было бы трудно отыскать что-либо равное им. Средневековье здесь, как и в дру­гих областях искусства и художественного ремесла, переняло наследие античности, одна­ко скоро вступило на свой собственный путь и стало использовать резные камни для укра­шения церковной утвари, церковных книг и в качестве предметов любования на облаче­ниях священников и диаконов. Античные геммы и камеи носили высокородные женщи­ны в виде застежек одеяний или медальонов в оправе из благородного металла и т. д. Руку благородного грека и римлянина, а также средневекового иерарха я аристократа нередко украшал перстень с печаткой с резанным в камне изображением. В эпоху Ренессанса глип­тика пережила новый расцвет, в многие из­вестные мастера той поры создали в этом драгоценном материале произведения непре­ходящей красоты. Вплоть до наших дней су­ществовали и снова и снова появляются ху­дожники, стремящиеся воплотить свои плас­тические представления в этом благородном искусстве.

Гранение.

В то время как искусство резания камней еще в античности достигло своего апогея, гранение развивалось медленнее и в античную эпоху намного отставало от глип­тики. Наиболее простой и употреблявшейся еще в древние времена формой обработки является огранка кабошоном, способ, при котором верхней стороне камня с помощью полировки придавалась выпуклая форма, а нижняя сторона первоначально лишь слегка подтесывалась, благодаря чему ясно читалась структура камня и его величина оставалась предельно неизменной. Позднее нижняя сто­рона камня обыкновенно уплощалась, как это иногда делают еще и сегодня. Высокодужные экземпляры называются «кабошонами». В раннем и зрелом средневековье кабоширование было единственным способом обработки драгоценных камней, сегодня же подобным образом отделываются, как правило, только непрозрачные или полупрозрачные декора­тивные камни. В XIV и XV веке распростра­няется шлифование таблицы, которая отвечает, например, октаэдрному кристаллу алмаза в сохраняет его продолговатую форму, а также почти целиком исходную величину. Плоскости октаэдра, формы алмаза естественного обра­зования, при такой обработке полируются, а грани несколько скругляются. Вершина камня представляет собою половину первона­чальной формы и при правильном кристалле алмаз приобретает вид пирамиды. Некоторые редкие экземпляры эпохи переселения на­родов уже демонстрируют эти формы, кото­рые тогда достигались посредством кабоширования.

В XV и XVI веке, когда в употреблении были уже гранильные мельницы с водяным приво­дом и для обработки использовали алмазный порошок на масле, появляется фацетирование. Что тонко растолченный алмаз является не­превзойденным средством огранки, — это первым открыл гранильщик Карла Смелого Бургундского Луи де Беркен из Брюгге, чем и обусловил взлет гранильного дела. Ему удалось с помощью этого нового средства при­менить к алмазам фацетирование, еще в XIV века использовавшееся в Европе для обработ­ки горного хрусталя; тем самым он наиболее полно выявил одно из важнейших свойств первого среди всех драгоценных камней: спо­собность преломлять свет, которой в такой мере не обладает никакой иной камень. После этого огранка начала свое победное шествие, и можно выделить разные ее виды. Наряду с фацетированным шлифованием таб­лицы, которое в особенности применяется для камней «чистой воды», и наряду с конически заостренным камнем, известен гонкотаблит-чатый бриллиант, у которого верхняя и ниж­няя вершины почти полностью сошлифованы и который обладает восьмью и, соответствен­но, шестнадцатью гранями (с притупленными углями). Для толстотаблитчатого бриллианта характерно незначительное удаление нижней половины октаэдра. Отсюда — всего один шаг к ступенчатой огранке («лесенке»), кото­рая особенно пригодна для цветных камней, поскольку своеобразное расположение граней нижней части увеличивает отражение света и тем повышает общее впечатление. При сту­пенчатой огранке в верхней части камня появ­ляются две, а иногда и три граненых ступени, внизу же — от четырех до шести, а иногда и больше.

В XVII веке, когда алмаз сделался основным украшением, знаменитые гранильщики в Ам­стердаме и Антверпене изобрели гранение в виде розы, которое возникло, пожалуй, из первоначальной формы заостренного камня. Правильная роза, розетка или рута представ­ляет собою круглый камень с диаметром вдвое больше высоты. Простая роза имеет шесть плюс двенадцать, «голландская или брабантстая роза» шесть плюс восемнадцать, фран­цузская «Rose recoupée» двенадцать плюс двадцать четыре граней. Под «розочками», которые были особенно популярны в XVIII вене, следует понимать очень маленькие руты; на один карат прихо­дится более ста граненых камешков. Благо­даря повелению французского кардинала Мазарини, который в 1660 году приказал огра­нить уже шлифованные камня, из толстотаб­литчатого бриллианта возникла и развилась новая общепринятая форма огранки. Как па­вильон (верхняя часть, крона), так в кюласса (нижняя часть) в ней обильно фацетированы. Около 1700 года венецианскому гранильщику Винченцо Перуцци впервые, как утверждают, удалось огранить «тройной работы бриллиант», павильон которого состоял из 32 граней в три ряда (кроме площадки), кюласса из 24 гра­ней {не считая калетгы). Если к тому же павильон и кюласса находятся в соотношении 1:2, обильный и многообразно преломленный свет извлекает из камня огненное сверкание. От описанной выше бриллиантовой грани, кото­рая целикам выявляет свойства алмаза, ведут начало все современные, чрезвычайно слож­ные способы гранения, вроде изобретенной в Каире звездчатой грани, которая предполагает большую высоту павильона и кюлассы и га­рантирует максимальное использование сырца. Клешневая грань и американская бриллианто­вая грань, которые пользуются сегодня осо­бенной популярностью, также развились из обычной бриллиантовой грани. Как можно видеть из нашего изложения, бриллиант возникает из алмаза-сырца в силу особых способов фацетировання в никоим об­разом не представляет собою естественно об­разовавшегося благородного камня, как об этом, между прочим, ошибочно думают.

Наряду с бриллиантовой огранкой, посред­ством которой камень в определенном порядке покрывается гладким гранями (фацетами) в которая способствует игре света и сиянию драгоценного камня, для непрозрачных кам­ней, отличающихся богатой игрой цвета, ис­пользуют шлифование иного рода. Они шли­фуются не плоско, а округло; среди прочего подобным образом обрабатывают цветные камни первого класса: рубин и сапфир. Они приобретают дугообразную поверхность или по обеим сторонам, или нижняя сторона замы­кается плоской гранью. Иногда нижняя сто­рона выдалбливается, «выбивается», что спо­собствует отражению света. Камень как бы светится снизу, и в проницаемых для света экземплярах достигается значительный эф­фект. Иногда гранится выпуклая поверхность рундисты (пояса, ободка).

Украшения из граната.

Несколько в стороне от основного русла располагается не менее ценная продукция, которая получила разви­тие в особых обстоятельствах и во многих от­ношениях обогатила ювелирное дело Европы. Такого рода продукцией являются украше­ния из граната, которыми прославилась Богемия в последние три столетия. Письменные источники сообщают, что уже в XVI веке в Богемии планомерно добывались огненные, кроваво-красные гранаты; кроме того, имеют­ся средневековые сведения об использовании темно-красных гранатов в качестве украшений. Собственно «гранатовая техника» появляется лишь в XVIII веке и получает широкое рас­пространение во второй половине XIX века. При этом металл, главным образом золоченое серебро, образует всего лишь неразличимую конструктивную оправу, а граненые зерна граната целиком покрывают поверхность укра­шения. Поскольку зерна богемского граната лишь изредка превышают в диаметре 8 мм, а экземпляры свыше 5 мм уже довольно дороги, то в том случае, когда в композиции украшения предусмотрено использование кам­ней большого размера, богемские гранаты дополняются темно-красным альмандином, который имитируется из Индии, или ти­рольскими гранатами фиолетово-красного цве­та, для которых характерны от коричневатого до черного цвета «перья» (помутнения, образовавшиеся в процессе кристаллизации). Гранаты подвергаются разнообразной шлифовке от простого гранения площадки до сложной бриллиантовой огранки и по мере надобности заключаются в оправу. Во-первых, применя­ют гнездовую оправу, во-вторых, оправу в виде напаянных коготков или шариков. В XIX веке любили сочетание богемских грана­тов с мелким жемчугом. Для раннего периода характерны броши и ожерелья из звездо- и рутообразных гранатов в несколько нитей, которые пользовались ог­ромной популярностью. Изготовлялись также медальоны, браслеты, серьги и кольца. В XIX веке преимущественным предпочтением поль­зовались гарнитуры гранатовых украшений, которые состояли из колье или ожерелья, браслета, броши, серег и кольца. Прекраснейшее украшение из богемских гра­натов, которое нам сегодня известно, носила Ульрика фон Леветцов, вызывавшая прекло­нение седовласого Гете. Гарнитур был изго­товлен в 1820 году из 448 гранатов и состоит из ожерелья в пять нитей, серег, броши, двух браслетов и кольца. Он находится в Тршебевицком музее в Богемии.

Имитация драгоценных камней.

Уже в древнем Египте, античной Греции и Риме стрекались заменять редкие и драгоценные благородные камни легко доступными и более дешевыми суррогатами. Существует несколь­ко возможностей имитации драгоценных кам­ней; одна из них заключается в том, чтобы с помощью определенного рода оправы и обы­грывания камня «второй и третьей воды», преподнести его таким образом, чтобы он казался безупречным по чистоте и дорогим экземпляром. Далее, искусное обыгрывание подлинного камня может придать обыкновен­но не свойственную ему окраску и сияние. Например, в старину с помощью отражающей свет фольги увеличивали сияние бесцветных и прозрачных алмазов. Амальгамированный цветной камень также поражает особенно ин­тенсивной игрой цвета. Ренессансный худож­ник и златокузкец Бенвенуто Челлнни про­славился умением изготовлять превосходную фольгу, которая заметно увеличивала цветовое сверкание драгоценного камня. Ныне этот вид имитация менее употребим, поскольку как раз наиболее дорогие и потому более всего заслуживающие подражания экземпляры оп­равляются «a jour» т. е. по рундисте, что почти целиком исключает употребление фоль­ги. Что касается больших алмазов, смарагдов и рубинов, наиболее драгоценных камней, то уже очень рано пытались посредством склеи­вания двух камней достичь обманчивого един­ства и высокого качества. Известны «дубле­ты» трех видов: состоящие из двух подлин­ных камней, причем камень, используемый в нижней части, как правило, более низкого качества; затем такие, в которых верхняя часть является благородным камнем, а ниж­няя более дешевым минералом, например, горным хрусталем или стеклом; и наконец такие, в которых обе части неблагородного происхождения. Последним из выше назван­ных способов на Востоке с превеликой лов­костью изготовлялись подделки, верхняя часть у которых с нижней стороны имела полусферическое углубление, заполнявшееся окрашенной жидкостью. За несомненную имитацию признается упо­требление драгоценных камней, которым в си­лу их цветового сходства с камнями первого класса приходится служить их заменой. С по­мощью обжига цвет многих камней может быть улучшен, из желто-красных топазов, например, получаются светло-красные; осо­бенно интересен тот факт, что матово-голубой сапфир после обжига становится водянисто-светлым и служит для имитации алмаза.

Остается вопросом, можно ли считать имита­цией искусственные драгоценные камни, кото­рые кристаллизуются не в слоях земли, а в лабораториях под наблюдением химиков из тех же составных частей, что в их естествен­ные собратья, ибо они той же субстанции и цвета, что и натуральные минералы, и не от­личаются от них ни способностью преломлять свет, ни цветовой игрой, ни блеском. Даже наука лишь в редчайших случаях способна распознать в уже ограненном камне: покоился ли он сырцом в земле долгие тысячелетия или недавно вышел из лаборатории. На протяже­ния многих столетий человечество мечтало о возможности изготовлять драгоценные кам­ни, и люди снова и снова старались вырвать у природы эту тайну. Лишь минувшее столе­тие обогатилось новыми, необходимыми для этого познаниями, в как раз французским хи­микам принадлежит огромная заслуга в раз­решении этой проблемы. В наше время крис­таллы весьма многих минералов выращивают фабричным способом и используют не только в качестве украшений: они играют важную роль в современной технике.

Во все времена стеклянная масса применялась в качестве дешевого заменителя благородных камней. Сорта стекла, которые отличаются способностью повышенного оптического пре­ломления и в огранке дают богатую цветовую игру, могут, во-первых, — окрашенные окис­лами металлов, — использоваться для имита­ции цветных драгоценных камней, во-вторых, — в бесцветном состоянии — служить замени­телями алмазов в дешевых украшениях. Ос­новой современной имитации благородных камней посредством стекла служат стразы, бесцветная стеклянная масса из зеленого крем­ния, окиси железа, глинозема, извести и окиси натрия, смесь и сплав которой впервые в 1758 году получал венский златокузнец Иосиф Штрассер и которая поддается такой искусной огранке, что при скользящем разглядывании стразы неотличимы от подлинных алмазов. «Псевдобриллнанты» из страз или стеклянной массы с добавлением таллия — благодаря своей повышенной способности преломления света — приближаются к подлинным брил­лиантам; однако у них отсутствуют другие важные качества благородных камней, вроде твердости, так что при долгом ношении этих украшений едва ли можно скрыть следы из­носа, а блеск их со временем все-таки слабеет. Камни из цветной стекломассы и стразы в последние два столетия находили большой спрос как материал модных украшений; из­вестные художника во Франции, Германии и прежде всего в Чехословакии посвятили себя в новое время проблемам, решение которых повлекло за собой имитацию драгоценных камней в не сравнимом с прежним масштабе.

Распознавание драгоценных камней.

Как уже указывалось выше, распознавание под­линных натуральных драгоценных камней представляет трудность. Даже глаз опытного знатока едва ли в этом отношении безошибо­чен. Ни цвет, ни сияние, ни преломление света не дают достаточной уверенности при определении подлинности камня. При первом знакомстве можно судить только о том, имеем ли мы перед собою прозрачный или непрони­цаемый камень определенного цвета и сияния. Более точное исследование в настоящее время предполагает наличие сложных инструментов. Поскольку, как известно, используются мно­гие синтетические материалы, увеличительное стекло больше уже не удовлетворяет постав­ленной цели, как это было раньше. В первую очередь здесь следует назвать поляризацион­ный микроскоп, чрезвычайно эффективный при определении подлинности камня.

Оправы драгоценных камеей.

Как пра­вильно выбранная рама для картины выгодно дополняет и, составляя с ней неразрывное целое, усиливает общее воздействие, так и подходящая оправа поддерживает и полностью выявляет красоту драгоценного камня. Уже в древности драгоценные камни заключали в оправу, т. е. прочно соединяли их с метал­лом. Как в ранние времена, так и в наши дни для оправы обработанных камней используют, прежде всего, благородные металлы и лишь изредка — неблагородные, которым посред­ством соответствующей обработки поверхнос­ти придавали должный вид (например, медь золотилась). В принципе можно различать два вида оправы, ранняя из которых, гнездвая оправа, была известна и употреблялась еще в древности. Сферообразный с верхней сторо­ны и плоско отшлифованный снизу камень вставляли в наготовленное для этого гнездо, которое состояло из металлического донца и тонкой напаянной полоски того же металла.

Этот вид оправы переняли средневековые ювелиры, которые варьировали его в соот­ветствии с художественным вкусом, собствен­ной ловкостью и умением то в виде простой, то в виде художественно изощренной формы, вплоть до роскошных и оригинальных образ­цов. Так, верхнюю кромку царги, как назы­вают металлическую подоску, то украшали напаянными шариками, ноготками или фили­гранью, то отделывали искусной листообраз­ной резью я усиками. В эпоху поздней готики и Ренессанса входят в моду кайма, украшен­ная эмалью, которую любили применять на дорогих украшениях вплоть до XVIII века. Гнездовая оправа допускала всевозможные улучшения, с помощью которых менее чистые «по воде» и цвету камни наделялись чарую­щими внешнюю свойствами. Самое действен­ное средство улучшения камня — подходящее ложе. Введение «грязи» (черной окраски) по­могает скрыть помутнения и недостатки кам­ня. Еще более действенным оказывается при­менение фольги. С той же целью использо­вали блестящие металлические палочки, ко­торые как зеркало отражали проникающий свет. Применяли также цветной шелк, который придавал цветному камню светоносный характер и углублял сияние. Еще и сегодня цветные камни в непрозрачные полудрагоцен­ные минералы часто оправляются аналогич­ным образом.

Наряду с гнездовой оправой в конце Х века появляется оправа «a jour» которая не имеет донца и оставляет камень открытым с обеих сторон. Эта форма оправы стала особенно популярной после изобретения бриллиантовой огранки, поскольку крепежное приспособле­ние ограничивается в этом случае металличес­ким ободком с коготками, что способствует максимальной обозримости камня. Оправа по рундисте без существенных изменений сохра­нялась вплоть до ваших дней, поскольку чис­тые, прекрасной окраски камни не нуждаются ни в каком сопровождении. Если мы последуем за украшениями в их исто­рической развитии, то снова и скова убедимся в том, что предпочтение отдавалось такой оправе, а вслед на ней и такому камню, кото­рые отвечали времени и его художественному вкусу.

Все минувшие столетия не смогли изменить основные виды оправы драгоценных камней, и поныне мы имеем дало все с теми же, более или менее привлекательными разновидностя­ми первоначальных форм.

ЭМАЛЬ.

Еще в древности металлические украшения отделывали цветной эмалью и уже тогда имели по-разному использовать декора­тивные свойства этой разноцветной стеклян­ной массы. Эмаль была популярна и в более поздние времена, и искусство эмальеров наря­ду с другими техниками златоделия занимало почетное, а по временам и ведущее место. Эмалированном называют полное или частич­ное покрытие металлической поверхности стеклянной массой с последующим обжигом изделия. Известна эмаль трех видов: с бес­цветной основой, которую называют глазурью, просвечивающая и непроницаемая эмаль. В самом эмальерном деле существуют различ­ные техники и способы обработки. В перегородчатой эмали на металли­ческую поверхность напаивают проволочку или полоски и образовавшиеся таким образом ячейки наполняют стеклянной массой. После обжига поверхность гладко шлифуют, так что металл с эмалью образуют ровную плоскость; а металлические перемычки создают опреде­ленный узор. Этот способ эмалирования был особенно распространен на Востоке. Металли­ческое основание обыкновенно бывает золо­тым, реже серебряным или медным, на него первоначально наплавляется глазурь, затем наносятся другие краски и наконец бесцветная прозрачная эмаль с глазурью в качестве за­щитного в глазурного средства. С перегород­чатой эмалью сходна эмаль на скани, в которой проволочка остаются более высокими, чем слой эмали, тек что поверхность предмета не связывается воедино. Русские и венгерские народные украшения характеризуются как раз этим видом эмали. В нейтральной Европе от­давали предпочтение выемчатой эмали. В этом случае на металлической поверхности с помощью резца делаются углуб­ления, которые затем заполняются стеклянной массой. Металлическую основу здесь чаще образует медь или бронза, золото и серебро менее употребимы. Поверхность подобным образом эмалированных предметов гладко шлифуется и предстает единой, как и в пере­городчатой эмали. Если металлическая основа — из благородного металла, то предпочтение отдается прозрачной стеклянной массе, цвет которой может изменяться под воздействием ложа. Для увеличения интенсивности цвета и эффекта прозрачной эмали при краевых и желтых тонах избирают золотую фольгу, при синих к зеленых — серебряную высокой про­бы. Если металлическую основу образует неблагородный металл, вроде меди или бронзы, то чаще применяют непрозрачные эмали. Бесцветная стеклянная масса окрашивается окисью металла и получается просвечивающая эмаль. Если хотят получить непрозрачную стеклянную массу, то добавляют олово, кото­рое не поддается плавлению и окрашивает бесцветное стекло в белый цвет. Всякая про­зрачная цветная эмаль в смеси с такого рода белой эмалью становится «опаковой», т. е. не­прозрачной. В так называемой смешанной эмали, которая с большим совершенством и художественным вкусом выпол­нялась в среднее века в Рейнской области и в районах Мааса и Моэеля, выемки большо­го размера перегораживались металлической проволокой.

В последнее время вновь большой популяр­ностью пользуется так называемая оконная эмаль, при которой отсутствует металлическая основа и стеклянная масса пол­ностью заполняет сквозные промежутки про­волочной сети. Очень эффектна так называе­мая эмаль по серебру или эмаль по резьбе. Рису­нок в виде неглубокого рельефа вырезывается на серебряном ложе и затем полностью покры­вается прозрачной стеклянной массой. На более высоких местах рельефа серебро просве­чивает сильнее, тогда как в более глубоких эмаль гуще и темнее. В таких изделиях пол­ностью выявляется светотеневая моделиров­ка металла. До высочайшего совершенства эту технику довели в особенности итальянские элатокузнецы XV века. В способе, который применялся преимущественно во Франции и называется бочковой эмалью, свободно смон­тированные или круглые части полностью по­крываются слоем эмали.

Эмалью по рельефу назы­вают литые или чеканные предметы, которые полностью или частично обожжены в прозрач­ной или непроницаемой стеклянной массе, так что получается цветная эмалированная плас­тика; рельеф также можно покрывать эмалью аналогичным образом.

В живописной эмали, которая пережила расцвет в Лиможе в XVI иске, металлическая пластин­ка, реципиент, используется еще и в качестве живописной основы. Часто изготовляемая из меди, во равно из железа, серебра или золота, эта пластинка прежде всего целиком покры­вается прозрачной глазурью или одноцветным опаковым слоем эмали. В качестве эмалевых красок почти постоянно применяются непро­зрачные стеклянные массы; которые куничьей кистью наносятся на грунтовую подготовку и подвергаются последовательному обжигу. Поскольку краски в растертом состоянии часто обладают иным тоном, чем после обжига, едва ли можно избежать повторных прописок и об­жига. Оборотная сторона пластинки по боль­шей части также покрывается слоем эмали (контрэмаль) для предотвращения односторон­ней деформации металла при обжиге. С описанным выше способом не следует путать живопись по эмали, в которой пользуются только чистыми металлоокисными красками, но преимущественно белой эмалевой основе на золотом, серебряном или медном основании. Эта технике позволяет точнейшим образом вырисовывать все, вплоть до мельчайших де­талей, и потому охотно применяется в мини­атюрной живописи. Совместным действием различных эмальерных техник достигаются замечательные эф­фекты на изделиях из золота и серебра.

                                                                               ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УКРАШЕНИЙ.

Наряду с металлами, благородными камнями и цветной эмалью, в производстве украшений известны и иные классические материалы, также преимущественно натурального проис­хождения. К наиболее употребимым принад­лежат морской и речной жемчуг, кораллы, слоновая кость, черепаха, перламутр и янтарь.

Благородный жемчуг.

Жемчуг является ценнейшим даром моря и по красоте прирав­нивается к драгоценным камням. Как и камни, жемчуг очень рано стали заключать в оправу из благородных металлов и использовать в ви­де украшения. Жемчуг всегда пользовался огромной популярностью. К прекраснейшим экземплярам относятся жемчужины, которые вылавливаются близ побережья Цейлона и об­ладают светло-серебристым свечением без дефектов перламутрового отлива. Восточный жемчуг вообще ценится высоко и часто имеет бледно-желтый отлив, тогда как американ­ский скорее голубоват. Однако известен также розовый, красноватый и черный жемчуг. Не только цвет, но также величина и форма опре­деляют ценность жемчуга. Ровной круглой формы большие жемчужины называются крупным или бурмитским жемчугом, он про­дается поштучно. Особенно большие жемчу­жины совершенной формы называются «парангонами», в то время как угловатые боль­шие жемчужины неправильной формы носят название «уродцев». Из-за своей фантастичес­кой формы они охотно использовались в эпоху Ренессанса и позднее в качестве фрагментов человеческого и звериного тела в изделиях прикладного искусства. Наконец, самый ма­ленький, мелкий жемчуг, который зачастую едва превышает пшеничное зерно, применял­ся для украшения женской одежды. Жемчуж­ное шитье было особенно популярно в XVI веке. Наряду с названным жемчугом, сущест­вуют овальные, грушевидные и неправильные угловатые экземпляры, которые называют зобным или барочным жемчугом. Поскольку природа сама поставляет готовый жемчуг, че­ловеку мало что остается делать. Все жемчу­жины просверливаются и нанизываются друг за другом на одну нить или носятся как под­вески. Наряду с подлинными жемчужными раковинами, ко­торые водятся в южных морях, речные рако­вины также вырабатывают жемчуг, который однако по большей части меньше морского в уступает ему по красоте и ценности. В XVII и XVIII веке среднеевропейские реки и речушки (например Влтава и Белый Эльстер) еще оставались бога­тыми бассейнами для ловли жемчуга.

Искусственный жемчуг.

Тот общеизвест­ный факт, что чужеродное тело, проникшее в жемчужную раковину, вроде песчинки или насекомого, обволакивается слоями перламутра и таким образом образуется жемчуг, уже с давних пор вызывал у человека стремление искусственно возбудить в раковине подобную деятельность и получить воспитанный жемчуг. К концу XIX века в употребление вошел япон­ский половинчатый жемчуг, вторая, не раз­вившаяся в раковине часть которого уже впоследствии покрывалась перламутром. На­конец, в XX веке японским и китайским про­изводителям жемчуга посредством остроум­ного вмешательства удалось получить мно­жество искусственных жемчужин. Оптически они во всех отношениях подобны естественным и простым глазом неотличимы от них. Поскольку воспитанный жемчуг не ценится так высоко, как естественный, ядро и субстан­цию предлагаемых жемчужин проверяют более совершенными инструментами.

Декоративный жемчуг.

Напротив, можно относительно легко отличить от натурального жемчуга стеклянные подделки, которые из­готовляются различным способом. Самого обыкновенного сорта декоративный жемчуг или выдувается из бесцветных стеклянных трубок и покрывается изнутри жемчужной эссенцией (чешуя уклейки на прозрачном клею), или изготовляется из различной стек­лянной массы. Так называемый римский жем­чуг состоит из алебастровых шариков, кото­рые скачала пропитываются воском, а потом жемчужной эссенцией, однако при более про­должительном вощении они утрачивают свой привлекательный вид.

Кораллы.

Другой продукт моря, твердый как камень осевой скелет благородных кораллов, ювелиры уже с древ­нейших времен столь же охотно перерабаты­вали в украшения. В живом состояния благо­родный коралл — разновидность полипа, оби­тающая на большой глубине в теплых морях. Коралл образует неправильной формы ветвис­тое красное деревцо, достигает полуметро­вой высоты, которое прикрепляется на ска­листом основании. Окраска коралла сильно варьируется от светло-розовых оттенков до темных, кроваво-красных образцов, изредка встречаются кораллы белого или черного цве­та. Первоначально предпочитали темно-красные кораллы, долгое время особенно ценили об­разцы розового цвета и с помощью перекиси водорода отбеливали интенсивно красные ко­раллы, чтобы удовлетворить капризам моды. Сырье обрабатывается по-разному: или, по возможности, оставляется в натуральном, жи­вописно неорганизованном состоянии в только слегка полируется, или же на токарном станке нарезаются бусы линзообразной, шарообраз­ной формы в виде палочек. После просверливания они нанизываются цепочкой или не просверленные как драгоценный камень оправляются в благородный металл; этот великолепный материал используется еще в качестве сырья для мелкой пластики и из него изготовляются фигуры или рельефы, нередко с изображе­ниями зверей пли людей. Подлинные кораллы, как и жемчуг, часто имитируются в стекле.

Янтарь

Тысячелетняя окаменевши хвойная смола, — янтарь — также является даром моря. Уже в седой древности занимались добычей «золотя моря», собирая его на морском берегу, а позднее вылавливая сачками в так называемыми «острогами». В этом случае сидя в лодке в ясные дни ворошили длинным крюком камни ив морском дне, течение воды подхватывало янтарь; который затем вылавливался маленькими сетями. Что янтарь еще в древние времена употреблялся в качестве декоративного материала — об этом свидетельствуют многочисленные находки янтаря в микенских гробницах, которые можно датировать приблизительно 2000 годом до н. э. На севере уже люди каменного века носили украшения из янтаря, о чем говорят богатые находки в Шварцорте XV века до н. э. Янтарь был очень популярен в античности и привозился морем и по суше в Грецию в позднее в Рим в римские провинции. Янтарные укра­шения всегда охотно носили во многих странах, им приписывали целительные свойства. Известен совершенно светлый прозрачный янтарь, янтарь от золотисто-желтой до темно-коричневой и красновато-коричневой окраски в всех оттенков, которые находятся между ними. Янтарные бусы, могущие быть различ­ной формы (оливкообразные, круглые и пр.) обтачиваются на токарном станке и после этого полируются. Прозрачные бусы часто ограни­ваются, а в последнее время предпочитают модные ожерелья из необработанного и только просверленного янтаря.

Слоновая кость.

К древнейшим и различно применяемым в ювелирном деле материалам принадлежит слоновая кость, слоновий би­вень. Ее можно точить, сверлить, пилить, обрабатывать рашпилем, шлифовать, резать, выскребать и придавать ей разнообразную форму. Поверхность обработанного предмета можно к тому же гладко отшлифовать и отпо­лировать. Из слоновой кости изготовляли не только украшения, вроде браслетов, сережек, бус и застежек, но также ларцы, табакерки и сосуды; крохе того, уже в раннее время она служила художникам как благородный мате­риал для вырезания изображений. Очень эф­фектно в сочетании со слоновой костью вы­глядит золото. В Европе в XVI и XVII веке слоновая кость ценилась очень высоко, в ее художественная обработка оказала влияние на африканские изделия из этого материала.

Черепаха.

Мир животных дает производству украшений еще один ценный материал в виде черепашьего панциря. Существует темный и светлый, так называемый золотистый пан­цирь, который пропускает свет и потому поль­зуется особым спросом. Чистота рисунка и ин­тенсивность цвета также играют важную роль при опенке панциря. Его охотно применяют для заколок волос я гребней, при изготовле­нии табакерок, черенков и инкрустированных изделий. Он может расщепляться, смягчаться на огне, изгибаться, прессоваться в форме и соединяться в одно целое, затем в твердом состоянии он хорошо поддается обработке с помощью пилы, напильника и рашпиля. Наконец, черепаху шлифуют и полируют, например, венским известняком. Искусно обработанный ажурный панцирь очень высоко ценился как украшение для во­лос в различные эпохи, равным образом в кон­це прошлого века и перед первой мировой войной, и в последнее время вновь стал мод­ным как эффектное увенчание сложных при­чесок. Поскольку подлинный панцирь всегда. был дорог, его часто имитируют посредством рога, галалита и сходных дешевых пластмасс.

шенством и художественным вкусом выпол­нялась в среднее века в Рейнской области и в районах Мааса и Моэеля, выемки большо­го размера перегораживались металлической проволокой.

В последнее время вновь большой популяр­ностью пользуется так называемая оконная эмаль (ЕтаН и }оцг), при которой отсутствует металлическая основа и стеклянная масса пол­ностью заполняет сквозные промежутки про­волочной сети. Очень эффектна так называе­мая зма» по серебру или зма» по резьбе. Рису­нок в виде неглубокого рельефа вырезывается на серебряно* ложе и затем полностью покры­вается прозрачной стеклянной массой. На более высоких местах рельефа серебро просве­чивает сильнее, тогда как в более глубоких эмаль гуще и темнее. В таких изделиях пол­ностью выявляется свсто-теневая моделиров­ке металла. До высочайшего совершенства эту технику довели в особенности итальянские элатокузиецы XV века. В способе, который применялся преимущественно во Франции и называется бочкмой эяалмо, свободно смон­тированные или круглые части полностью по­крываются слоем эмали. Эдвл»» яо ^<элм^|» (Епми! ел гопйс Ьоз») назы­вают литые или чеканные предметы, которые полиостью яви частично обожжены в прозрач­ной или непроницаемой стеклянной массе, так что получается цветная эмалированная плас­тика; рельеф также можно покрывать эмалью аналогичные* образом. Ъ живописной эмали, которая пережила расцвет в Лиможе в XVI иске, металлическая пластин­ка, реципиент, используется еще и в качестве живописной основы. Часто изготовляемая из меди, во равно из железа, серебра или золота, эта пластинка прежде в

к списку статей и тестов